Vieux Guide


Ce guide est la transcription d'un ancien guide de culture qui circulait sous le manteau et qui se présentait sous la forme d'une liasse de feuilles A4 pliée en 2 au format paysage recto-verso photocopié de main en main. Je n'ai trouvé aucun copyright ou autre marque d'auteur ainsi qu'aucun titre. Je vous le livre tel que je l'ai trouvé. Je n'ai rien touché au texte d'origine hormis quelques fautes de syntaxe, orthographe ou de frappe. Si brusquement dans le texte vous rencontrez des XXXXXX c'est que le passage était illisible compte tenu du fait que ce soit une photocopie de photocopie de photocopie de.....

Ce guide contient néanmoins des conneries que l'on peut imputer à l'ancienneté de celui-ci. Les cultivateurs avertis trouverons d'eux même les erreurs et si quelqu'un se sent de les lister, je ne crache pas dessus. Il me semble judicieux pour un novice de commencer par s'attaquer au guide indoor avant de jetter un oeil un peu plus critique sur celui-ci.

Après quelques recherches il apparaitrait que le nom de ce guide de culture serait "Le délit Agricole".


Tapé et remis en forme
en version électronique par
Kriiizzz



MYTHES & RÉALITÉS


De nombreux mythes circulent concernant la culture de l'herbe. Ainsi, la qualité de la Colombienne, de la Mexicaine et autres variétés d'herbes exceptionnelles, proviendraient de la conjugaison exceptionnelle d'un sol et d'un climat particuliers. En fait, le sol n'a pas grand chose a voir avec la qualité d'une récolte (ou du moins pas autant qu'on le pense), et l'herbe la plus fabuleuse est à même de pousser sur la plupart des sols arables de la planète (chapitre sur les sols). Le climat n'a pas non plus l'importance déterminante qu'on lui attribue, car ce sont en fait et surtout les caractéristiques génétiques de la plante (des graines si l'on préfère) qui détermineront au premier chef la qualité de votre récolte. Caractéristiques génétiques qui se trouvent être du reste aisément manipulables par le cultivateur averti.



Un autre mythe très répandu voudrait que les plantes mâles ne soient pas valables au point de vue "défonce". Ce n'est pas le cas comme nous le verrons plus loin.


Autre croyance toute aussi erronée à signaler; l'idée selon laquelle la puissance des graines issues de récoltes successives, obtenues en pays tempéré, décroîtrait au fil des ans. Ceci ne se produit en fait que si le moment de la moisson est choisi uniquement en fonction de la maturité de la plante, alors qu'il est également nécessaire de tenir compte du fait que les graines n'arrivent pas à maturité au même moment.


Des problèmes de fertilisation des femelles par les mâles doivent aussi être pris en ligne de compte, comme nous le verrons plus loin. La meilleure herbe peut pousser en France et ses descendantes être toutes aussi bonnes.


D'autres mythes encore, tout aussi aberrants, courent les rues. L'idée par exemple qu'une plante se portera d'autant mieux qu'elle recevra plus d'engrais azoté! Quand en fait une dose d'engrais trop importante la tuera si elle est jeune, ou si elle est faible.


Une illusion également répandue consiste à croire que la lumière infra-rouge est bénéfique au cannabis, quand en réalité elle le prive d'énergie, l'obligeant a s'étirer maladivement vers la source lumineuse (ceci pour la culture en chambre).


Une autre idée reçue et celle qui consiste à penser que le sol dans lequel pousse l'herbe doit être très alcalin. Ceci, en fait tuerait la plupart des plantes et affaiblirait les survivantes.


Enfin, un autre mythe tenace, celui selon lequel l'herbe nécessiterait très peu d'eau, quand en fait elle en a un grand besoin, simplement, elle ne supporte pas un sol trop humide.


L'idée enfin que l'herbe a besoin de température très élevées est incorrecte, l'herbe n'ayant pas besoin d'une chaleur excédant les 25°C. Par contre, il vaudra mieux pour la qualité de votre récolte que l'humidité ambiante soit la plus réduite possible (plus l'air environnant sera sec plus résineuse sera votre herbe).





DESCRIPTIF



L'une des principales raisons pour lesquelles le chanvre occupe une place à part dans le règne végétal réside dans les caractéristiques inhabituelles du sexe de cette plante. Le chanvre est dioïque, autrement dit, les organes mâles et femelles se manifestent, en temps normal, sensiblement le même que le nombre des femelles, mais il est, dans certaines conditions, possible d'obtenir jusqu'à 9 femelles pour un mâle (idée qui intéressera le cultivateur préférant surtout produire des femelles).


Les moyens de manipuler la sexualité du chanvre sont très simples et seront décrits dans le détail ultérieurement.


Mais pour commencer, nombreux sont les gens qui n'ont pas d'idées très nettes concernant la différence d'aspect entre un mâle et la femelle du chanvre.


Bien que l'apparence de la plante, en particulier avant que les organes sexuels de celle-ci soient fermés, ne soit pas une indication suffisante pour établir avec certitude le sexe de la plante . Elle peut néanmoins permettre une estimation approximative de la composition sexuelle de la future récolte.


Au bout de la troisième semaine de croissance normale, environ, certaines plantes de chanvre seront plus hautes que d'autres. Elles seront également plus étriquées, auront moins de feuilles, et les branches portant ces feuilles seront plus espacées le long de la tige que les branches des plantes de taille inférieure.


Elles seront d'un vert un peu plus pâle et, au bout de la 6ième semaine à peu près, une petite touffe de feuilles se sera développée au sommet de la plante, donnant l'apparence d'une coupe de cheveux hérissés et mal entretenus. Ces plantes ont des tendances dominantes mâles.


Les plantes femelles, par contre, auront tendance à être plus trapues, plus touffues et d'un vert plus foncé. Leurs branches seront moins espacées le long de la tige, et celle-ci s'épaissira vers la fin de la 7ième semaine.

Les plantes mâles et femelles ont certains traits en commun, leurs feuilles sont au nombre de 5 à 11 par groupe dans la plus part des cas, et les groupes les plus courants comprennent 7 ou 9 feuilles. Ces feuilles sont vert foncé au sommet , vert jaune clair au bas de la plante et possèdent de fins poils duveteux sur la surface intérieure.


La tige du chanvre indien est cannelée, hexagonale et creuse. Sur une plante normale, l'espace, le long de la tige entre chaque branche, est de 15 à 30 cm. La tige , une fois mûre, est très robuste, surtout près de la base où elle se solidifie. Une tige peut atteindre plus de 8 mètres sous certaines conditions.


La racine comprend une racine principale, d'ordinaire longue d'une trentaine de centimètres, de laquelle partent de fines racines latérales s'étendant à travers le sol sur une distance de 5 à 20 cm. Ces racines latérales se développent de façon encore plus marquée dans un sol riche.


Quand les plantes disposent de suffisamment d'espace, elles sont à même de devenir extrêmement touffues, avec des branchages complexes et un feuillage très riche. Quand elles sont trop proches les unes des autres, elles peuvent ne développer qu'une seule petite touffe de feuilles (au sommet de la plante).


Des conditions de "surpopulation" (quand les plantes sont trop rapprochées les unes des autres) favorisent l'apparition et le développement de mâles alors qu'un espace adéquat entre chaque plante aurait plutôt tendance à favoriser , toutes choses égales, par ailleurs l'apparition et le développement de plantes femelles.


Il est important d'avoir présent à l'esprit, chaque fois que l'on aura à s'occuper de problèmes afférant à la sexualité du cannabis, l'idée que la plante porte en elle la possibilité d'être mâle ou femelle quel que soit son sexe apparent du moment.


Le chanvre s'accroche très fortement à son rôle sexuel dans certaines circonstances, et l'abandonne très facilement dans d'autres. A trop vouloir jouer avec la sexualité de ces plantes, on peut gâcher toute une récolte, et à partir du moment où vous vous lancez dans la culture de l'herbe, autant le faire avec une juste appréciation des mécanismes en jeu.





PLANTE MÂLE

Les plantes mâles (moins touffues), bien que moins puissantes et de ce fait moins désirables que les femelles, se caractérisent par de nombreux traits qui devraient nous être d'un grand intérêt.


Les fleurs mâles, vert-jaune, se développent sous forme de petites bourses tombantes attachées près des fourches des branches et, plus bas, près de la tige.


Après que la fleur se soit ouverte, cinq petites étamines s'ouvrent et laissent pendre, au bout de ce que l'on appelle des fils de la vierge, les anthères.


Ce sont les anthères qui dispensent le pollen quand vient le moment de la fertilisation, aussi est-il assez facile de deviner l'approche de ce divin moment en observant si oui ou non les anthères sont gonflées à craquer. Vous serez capables de savoir quand les anthères seront tout a fait déployées, leur surface commencera à montrer de petits grains de pollen blanc environ 12h avant le largage du pollen. Un autre indice réside dans les petits poils situés sous le revers des feuilles et qui deviendrons gonflés près de leur base.


Les mâles produisant moins de chlorophylle que les femelles, ils sont capables de se développer avec moins de lumière. Dans l'optique de la tendance à la survie du chanvre, nous verrons plus loin que l'une des conséquences d'une diminution de la quantité de lumière que reçoivent les plantes sera une augmentation du nombre des plantes mâles.


De même, les mâles s'adaptent plus facilement en sol légèrement acide que les femelles, un sol acide donnera des récoltes ou prédominerons les plantes mâles.


Il existe une idée reçue selon laquelle les plantes mâles seraient inutiles du point de vue "défonce". Il est vrai que les mâles ont une bien moins grande puissance que les femelles, mais là n'est pas la raison pour laquelle ils sont arrachés et détruits par le cultivateur professionnel: ils le sont principalement en raison du fait que si les mâles parvenaient à maturité et larguaient leur pollen sur les femelles, ces dernières perdraient beaucoup de leur puissance de "défonce", une bonne part de leur énergie se trouvant en effet mobilisée pour nourrir les graines fertilisées (au lieu de bosser a produire de la résine).


Bref ce que l'on gagne quantitativement en conservant les plantes mâles sera perdu en qualité puisque les femelles se révèleront, une fois fertilisées, moins "défonçantes".


Re-bref, vous avez donc le choix entre obtenir un maximum de feuilles (en conservant les mâles) avec une qualité défonce moyenne, et obtenir une récolte moins volumineuse (en arrachant les mâles) mais de qualité extra H.


Les plantes mâles suivent un processus de floraison uniforme. La première fleur s'ouvre avant le lever du soleil (celle-ci se trouve au 2ième tiers supérieur de la plante, nichée contre la tige). La floraison se propagera alors de cette première fleur vers la périphérie, progressant à vitesse constante dans toutes les directions jusqu'à ce que les fleurs les plus proches de la périphérie et du sommet de la plante soient atteintes.


Entre le 7ième et la 12ième heure, les dernières fleurs se seront ouvertes et le processus aura atteint son terme. A la première brise, un nuage de pollen est largué et flotte, poussé par le vent, à travers champs où les femelles "attendent", leur pistils pointant hors de leur cosse pour recueillir la poussière vitale.


L'acte de fertilisation se situe a l'apogée de la vie du mâle celui-ci ira dorénavant en déclinant.


Peu après le largage du pollen, la plante mâle commence à perdre sa couleur verte et sa texture lisse et brillante.


Le cycle de vie du mâle sera achevé au terme de la 12ième semaine.



PLANTE FEMELLE

Les femelles survivent aux mâles de 3 à 5 semaines, fait qui reflète en partie la plus grande complexité de leur cycle de vie.


Les fleurs femelles ressemblent encore moins a des fleurs conventionnelles que les fleurs mâle. Cette fleur est structurellement très simple et consiste en un pistil duveteux entouré de feuilles spécialisées formant comme une petite coupe (ouverte et pointée vers le haut) d'où l'extrémité du pistil, et ses deux styles, émergent pour recueillir le pollen. Ce pistil constitue l'ovaire de la femelle cannabis, il ressemble à un oeuf de termite légèrement aplati (une fois épluchées quelques unes de ses feuilles de protection.


Bien que les fleurs femelles poussent à l'origine par couple, une fleur de chaque couple meurt au moment de la fertilisation.


Les fleurs femelles sont groupées plus ou moins étroitement ensemble, ces grappes de fleurs (et de feuilles) atteignant souvent des dimensions impressionnantes, en particulier au sommet de la plante.


Une plante femelle, à maturité, pèse environ deux fois plus qu'une plante mâle, elle a plus de feuilles par grappe (de feuille) et plus de grappes de feuilles qu'un mâle.


Pendant que les mâles mûrissent et se préparent à larguer leur pollen, les femelles approchent de leur période fertile, leurs fleurs subissent des modifications qui les préparent à l'acte reproductif.


Les cosses s'ouvrent légèrement de façon à ce que le pistil et ses styles puissent émerger. Les variations de température peuvent avoir des effets négatifs sur les organes sexuels. Après la pollinisation, comme nous l'avions déjà fait remarquer, une des deux fleurs de chaque couple de fleur avorte. La survivante peut alors tirer sur l'énergie de la plante et les graines se développer.


Celui qui voudra obtenir de bonnes graines devra laisser ses femelles en terre pendant plus de deux semaines au moins après la floraison, faute de quoi ses graines seront immatures.


Même au cas où celles-ci parviendraient à germer, elles ne pourraient produire tout au plus que de faibles plantes sans grand intérêt pour le fumeur.


Néanmoins, le fait de laisser vos femelles en terre au-delà du moment de la floraison, a tendance à diminuer la puissance (de défonce) de la résine. Ceci du fait qu'une bonne partie de l'énergie de la plante est occupée à produire des graines viables.


Le choix du moment de la moisson est donc très important.


Pour une puissance de résine maximale, la plante femelle devra être moissonnée avant que la tige ne pâlisse et perde sa texture lisse et brillante.


Pour obtenir des graines extra, la plante ne doit pas être arrachée avant que ses feuilles soient tombées et que les graines dans leur cosse fassent un bruit de grelot.


Le compromis doit s'établir quelque part entre ces deux stades. Il faut compter dix jours environs après la floraison des femelles dans un environnement normal.



LES GRAINES



La qualité de l'herbe est en partie héréditaire. Choisissez donc des graines de la meilleure herbe que vous pourrez trouver. Il est très facile de vous assurer que les graines dont vous allez vous servir sont de bonne qualité.


Leur apparence déjà est un bon indice de leur état de santé. Une graine viable sera bien charnue (et non fripée). Elle sera d'un gris vif, gris-vert ou gris brun et brillera si vous la frottez entre les paumes de vos mains. Un bon test est de les presser entre l'ongle de votre pouce et votre index. Si la graine résiste il est fort probable qu'elle soit bonne. Ouvrez aussi quelques graines prises au hasard dans votre lot, si elles ont un goût huileux, elles sont assez vieilles et se sont peut-être détériorées.


Un test plus sûr consiste à faire germer une dizaine de graines et de compter le nombre de celles qui ne germent pas. Ceci vous donnera une idée approximative de ce que vous donnera votre lot de graines. Un pourcentage supérieur à 50% (de graines germées) est un résultat suffisamment encourageant.


Si l'intérieur des graines est noir, c'est râpé, vos graines ne germerons jamais. Si, inversement, il est pâle et poussiéreux, elles ne produiront -au mieux- que des plantes faiblardes et rachitiques.




LES GERMINATIONS



Méthode : A

Faites tremper vos graines dans un verre d'eau pendant toute une nuit. Enveloppez-les ensuite dans du coton humide ou dans du tissu ou de l'oasis et mettez le tout dans un endroit obscur et chaud (25 à 30 °C). Le germe apparaîtra environ trois à cinq jours plus tard. Ce système vous permettra de ne planter que des graines fertiles à coup sûr.


Humidifiez alors votre sol et faites un trou de un à deux centimètres de profondeur dans chaque pot. Placez une seule graine dans chaque trou et recouvrez de terre. Arrosez délicatement afin que le sol soit légèrement humide, il devra le rester jusqu'à l'apparition des pousses.


Autre méthode : B

La graine doit être placée dans la terre de leur pot individuel définitif sous les lampes fluorescentes, ce qui vous évitera un repiquage délicat. Leur extrémité pointue vers le haut car la racine primaire émerge de cette extrémité, et que sa tendance naturelle est de se courber et de pousser ensuite vers le bas. Si elle doit tourner d'un côté, puis se retourner de l'autre côté pour trouver sa direction, la graine dépensera toute son énergie à cela. Il en résultera des plantes assez peu robustes.


Autre méthode : C

Utilisez une boite de germination qui reproduira une atmosphère tropicale idéale.


Matériel de base, un cageot à légumes, une ampoule de 60 Watts, du papier d'aluminium, une feuille de plastique transparente. La lampe devra se situer à environ 30cm de la plante (à régler au fur et à mesure de la croissance). La transplantation s'effectuera après 3 semaines environ.





LES STADES DE LA GERMINATION



Après avoir laissé tremper vos graines et les avoir ensuite enfouies sous terre, de préférence la pointe en l'air, celles-ci se développent de la façon suivante:


  • 1er stade: La graine germe et la racine émerge de l'extrémité pointue de la graine (en direction de la surface du sol et non vers le bas).


  • 2ième stade: 48 heures environ après la germination, la racine devrait mesurer à peu près 2cm de long. La croissance de cette racine ralentit alors quelque peu.


  • 3ième stade: Après 3-4 jours, un système de fines racines latérales devrait commencer à se développer. La jeune pousse devrait alors se redresser et exercer une pression sur la cosse afin de déboucher à l'air libre et commencer à se débarrasser de la cosse de la graine.


  • 4ième stade: La tige de la jeune pousse commence à se tenir droite et la cosse tombe. Les feuilles embryonnaires croissent régulièrement du 5ième au 10ième jour environ et la première paire de feuilles classiques apparaît. La seconde et troisième paire de feuilles apparaîtront aux alentours du 12ième jour. Toutes ces feuilles seront alors parfaitement dentelées.


Une graine qui mettrait une semaine a germer (ce qui arrive très souvent) ne pourra pas produire une plante de très bonne qualité.


Si vous disposez de suffisamment de graines, ne comptez que sur celles qui germent le plus rapidement.


Le conseil est également valable pour les graines qui ont été traitées à la colchicine.





LES PRÉ-RÉCIPIENTS



Récipients pratiques pour faire démarrer les plantes qui minimiseront les risques de voir s'abîmer leurs racine lors de la transplantation (10x10 cm).


Pots "JIFFY" très bons, fait en tourbe compressée, ils sont censés se décomposer une fois mis en terre, permettant ainsi aux racines de la jeune pousse de passer au travers des parois.


Les récipients en cartons, dans la mesure où leurs parois s'épluchent facilement, dans le mesure également où la terre dans laquelle se développe la jeune pousse est humecté d'eau juste avant la transplantation (de façon à rendre la terre bien compacte), marchent souvent mieux que les pots "JIFFY" classiques, ceux-ci en fait mettant très souvent des semaines à se décomposer (même après avoir été humectés d'eau).


Le "JIFFY 7" (boulette de tourbe compressée qui gonfle, légèrement acide, rajouter une peu de chaux à l'eau que vous utiliserez pour faire dilater les boulettes de Jiffy.


L'Oasis (mousse synthétique, sous forme de pain vert) est utilisé chez les fleuristes pour piquer des fleurs coupées ou faire des gerbes. Après avoir découpé des tranches de 2cm, piquez les graines de quelques millimètres dans la mousse, en bonne position (pointe en haut) et espacées de 2cm les unes des autres. Pré découpez ensuite la plaquette entre les graines, ce qui vous permettra de séparer et de repiquer les premières graines germées (sans s'approcher des fines et fragiles racines), dans le pot définitif.



RÉCIPIENTS DÉFINITIFS



Lorsque vos "Jiffy pots" ou vos "Jiffy 7" seront prêts à être transplantés vous aurez besoin de pots beaucoup plus larges afin que les plantes puissent s'y développer. Mon expérience m'a montré qu'un seau de 12 litres allait à merveille, et l'on peut normalement faire pousser des plantes atteignant jusqu'à 2,30m dans ce genre de seau si le sol est bon et l'arrosage d'engrais régulier.


Quand vous choisirez vos récipients, rappelez-vous qu'un récipient trop petit peut bloquer la croissance de votre plante. Un récipient profond de, grosso modo, 30cm et d'un diamètre d'environ 30cm suffit, mais un récipient plus large serait mieux.


Avant toute utilisation de récipient de récupération, bien les laver afin d'éliminer toutes les saloperies. Les vieux pots de terre cuite sont à faire bouillir 10 minutes pour les stériliser parfaitement.



TYPES DE POTS


Pour la culture en intérieur

Si plusieurs de vos plantes se trouvent dans une seule caisse elles peuvent croître trop éloignées de la source lumineuse. Le fait de faire pousser chaque plante dans un seau individuel permet de faire des ajustements. Quand les plantes deviennent plus touffues, vous pouvez les écarter les unes des autres. Vous pouvez suspendre votre lampe en pente et installer les plantes les plus courtes sous son extrémité inférieure. De plus, des auges ou caisses à fleurs nécessiteront plus de terre que des récipients individuels, et ceci peut vous revenir assez cher si vous achetez votre terre. Vous vous rendrez également compte qu'en cas de déménagement les seaux individuels offrent de sérieux avantages.



QUEL GENRE DE SOL CONVIENT A LA MARIJUANA



Le terrain sur lequel vous voulez faire pousser votre herbe sera d'autant plus valable que la terre sera riche, neutre, comprendra du sable et très peu d'argile. Les sols qui ont leur origine dans des roches sédimentaires sont généralement considérées comme étant les meilleurs du point de vue stabilité et nutrition.


Cela ne veut pas dire que les gens vivant dans des coins où les sols sont pauvre sont tenus de déménager! Avec un peu de préparation, la plupart des sols conviennent à la marijuana.


Une trop grande compacité du sol (due à une forte quantité d'argile dans la terre) constituant quasiment le seul facteur véritablement rédhibitoire. Un tel sol empêchera le développement des fines racines latérales grâce auxquelles le chanvre collecte ses éléments nutritifs (ceux-ci sont d'ailleurs généralement peu abondants dans les sols argileux).


Un sol argileux retient, de plus, l'eau autour des racines de la plante, chose que le chanvre ne peut encaisser.


Un test très simple vous donnera une idée de la qualité d'argile qu'il y a dans votre terre, celle-ci doit être riche et pouvoir s'effriter facilement. Quelques poignées ramassées au hasard dans votre champ devrait vous donner une idée de la compacité de votre sol. Celui-ci doit pouvoir former une boule quand vous le pressez entre vos mains, mais s'effriter facilement en fines particules. Une terre qui s'agglomère trop facilement et qui ne s'émiette pas (quand vous appuyez légèrement sur la boule de terre agglomérée) est trop humide ou trop argileuse, ou de toute façon a un problème qui rendra pour le moins hasardeuse la culture de votre herbe.


Le riche sol de surface décrit plus haut doit être d'une consistance suffisamment lâche pour permettre aux racines de se développer jusqu'à 60cm de profondeur environ.


Une bonne couche d'humus est un atout très appréciable puisque non seulement il fournit la plante en éléments nutritifs, mais qu'il aide également à retenir et à étaler l'humidité sur le sol.


Le chanvre requiert de substantielles quantités d'eau mais, répétons-le, ne tolère absolument pas l'eau qui stagne près de ses racines (chapitre sur l'arrosage des plantes).


Si vous plantez vos graines dans un sol pauvre, fertilisez le auparavant à l'aide d'un engrais azoté. Veillez à ce que votre terre soit neutre, chaulez s'il le faut.


Pour la culture intérieure le plus simple et le moins onéreux est d'acheter chez un pépiniériste de la terre toute préparée. Généralement stérilisée, cette terre ne contient donc aucune bactérie susceptible de nuire à la plante. De plus cette terre est enrichie d'éléments nutritifs parfaitement dosés. Assurez vous quand même auprès du vendeur que le pH est neutre, un sol trop acide n'est pas recommandé (pH entre 6.5 et 7.5).


Si vous recommencez une nouvelle culture, utilisez de la terre fraîche et non l'ancienne qui se serait beaucoup trop appauvrie.





SÉLECTION



En fonction de la qualité de vos graines, votre taux de germination variera de 0 à 100%. Si vous avez utilisé une boite de germination ou fait germer plusieurs graines dans un petit récipient, il vous faudra les transplanter dans leur pots définitifs. Avant cela, il est bon d'effectuer une sélection afin de ne choisir que les meilleures plantes.


Les feuilles d'herbe sont composées de trois à onze lames, qui apparaissent en général en nombre impaire en fonction des facteurs génétiques et des conditions de culture. Éliminez sans pitié les plantes faiblardes à feuilles plissée ou jaunâtre ainsi que les moins vigoureuses et les moins feuillues. Gardez les plus touffues, les plus vertes et celles sont les feuilles sont composées par un nombre maximum de lames. Si les plantes sont trop proches les unes des autres, n'arrachez pas les plantes à éliminer, mais coupez les à leur base.



DISTANCE PLANTE-LUMIÈRE



L'intensité de la lumière et la distance de celle-ci aux plantes est d'une importance capitale. Si vous ne maintenez pas une distance constante entre tous vos plants et la lumière, les plantes les plus courtes en recevront moins et pousseront donc moins rapidement que les autres. Afin d'y remédier, ranger vos plantes par ordre de taille, et suspendez votre système d'éclairage à un angle correspondant à la ligne formée par les sommets.


Si quelques unes des vos plantes poussent nettement trop vite, coupez-en le sommet afin de les réduire à la taille moyenne de leurs voisines. Cela peut vous sembler cruel, mais c'est très important pour la santé de votre futur jardin. Couper vos plantes au sommet ne les endommagera pas et forcera les branches latérales à se développer. A l'inverse, si des plantes sont trop petites, vous pouvez également les surélever à l'aide de caisses, boites, briques... etc.



LES TUTEURS



Les plantes poussant en milieu artificiel auront souvent besoin de tuteurs surtout peu après leur naissance, si vos lampes émettent trop de lumière rouge favorisant ainsi leur élongation.


Les tuteurs peuvent être des morceaux de bois, de pailles, de plastique, du fil de fer... etc.


Surtout, ne serrez pas trop fort les liens retenant la plante au tuteur. Pour des plantes assez hautes, des cintres en métal feront parfaitement l'affaire.





LA TRANSPLANTATION



Pour profiter un maximum de la saison, vous pouvez commencer la germination en intérieur et transplanter votre plante à l'extérieur après les derniers froids. Cette méthode est particulièrement utile pour les régions du nord où la saison est courte. On peut commencer la culture de la plante deux mois environ avant la transplantation à l'extérieur (c'est à dire mars, pour transplanter début mai). Voici une façon de démarrer vos plantes


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Plantez vos graines dans de l'Oasis, faites germer. Mettez le petit cube d'Oasis qui détient le plus beau germe, dans un pot Jiffy de 10 X 10 avec de la bonne terre tamisée, recouvrez légèrement la graine, humidifier à point le tout.


Quand le jeune plante aura 15 à 20cm , trans plantez le tout dans la nature.


N'oubliez pas! la transition - lumière artificielle, lumière du jour peut tuer votre jeune plante, si celle-ci se fait brusquement. Sortez les de temps en temps quand le soleil n'est pas trop chaud quelques jours avant la transplantation.


Lorsque vous serez prêt pour la transplantation en extérieur, creusez simplement un trou dans lequel vous enterrerez votre pot. Les racines pousseront à travers le pot lorsque les parois se décomposeront au contact de l'humidité (les pots en carton poreux font également l'affaire).



La plante doit être transplantée avec toutes ses racines et être manipulée avec une grande délicatesse.


L'EPOQUE IDEALE POUR PLANTER LE CHANVRE



Le chanvre, en France, se plante généralement en début mai, fin juillet et début août étant d'ordinaire les moments les plus secs de l'année(il est de loin préférable qu'il ne pleuve pas lors de la floraison des plantes), plus l'air est sec et plus la production de résine sera importante.


Cette règle n'a rien d'absolu, le chènevis (les graines de chanvre) semé "en retard" en 1975 et qui ont fleuri en fin août, début septembre ont par exemple bénéficié d'un ensoleillement exceptionnel (même en banlieue parisienne).


Effet de la durée de l'ensoleillement sur les plantes.

Ensoleillement quotidien Effets sur les plantes
2 à 3 heures Les chances de survie sont très faibles leur développement très vite bloqué, le feuillage quasiment enexistant et les plantes peuvent dépérir au bout de quelques semaines.
4 à 5 heures Les plantes sont rachitiques et pâlottes. La production de résine très faible, les femelles survivent mal... etc
6 à 10 heures Les feuilles se développent pas mal, les graines sont viables, la durée de développement des plantes s'allonge, la production de résine augmente fortement.
11 à 15 heures La hauteur de la plante à maturité s'accroit encore, la floraison se produit plus tard, les graines sont viables, la production de résine est très forte.
Au delà de 15 heures En lumière artificielle, les plantes peuvent être "ensoleillées" non-stop, 24h/24, mais si le feuillage est plus dru et la production de résine un peu plus forte, les graines par contre se révèlent bien moins valables (sinon pas du tout).

L'EPOQUE IDEALE POUR PLANTER LE CHANVRE



Ce schéma ne peut bien sûr être développé dans tous ses détails étant donné que le chanvre n'a pas de caractéristique génétiques très précises, qu'il existe des plantes à croissance plus rapide que d'autres, à résine plus abondante, et qu'elles ne réagissent pas toutes à un même temps d'ensoleillement de façon identique.Mais il donne néanmoins une idée approximative du développement de la plupart de ces plantesen fonction de la quantité de soleil qu'elles recevront.


TEMPERATURE



De l'air:

Le cannabis peut pousser à des températures allant d'environ 10°C à plus de 40°C. Mais la température diurne idéale tourne autour de 25°C. Par ailleurs, la plante pousse mieux si la température de l'air chute quelque peu pendant la période d'obscurité 17 à 20°C. 25° est la température diurne parfaite pour la naissance des fleurs. La température peut atteindre 30° et plus, la plante se défendra elle même contre cet excès en produisant de la résine supplémentaire.


Du sol:

Si vous faites pousser vos plantes dans un endroit trop frais (en dessous de 15°) chauffez votre sol avec des cables électriques (et remerciez M. Georges truffaut, notre génial pépiniériste nationnal).


LA TAILLE DE VOS PLANTES



Il est possible d'augmenter la production de feuilles en procédant à la taille des plantes. Le fait de tailler celles-ci encourage les croissances secondaires et permet à la lumière d'atteindre les feuilles les plus jeunes.


La première taille de votre plante se fait quand elle a atteint trois semaines environ. Coupez le sommet de votre plante en veillant à ce que la tige soit coupée juste en-dessous d'un endroit où deux grappes de feuilles se rencontrent.


Quand vous taillez les sommets de vos plantes, l'excroissance secondaire au dessous de chaque feuille est stimulée et se développe bientôt en forme de branche identique aux autres branches. De nombreuses grappes de feuilles sortiront de ces branches et d'autres branches encore peuvent se développer au dessus de chaque feuille.


LA TAILLE DE VOS PLANTES



Le fait de tailler vos plantes donne à celles-ci une forme touffue et basse. Lorsque les branches secondaires acquièrent au moins quatre groupe de feuilles, il est temps de les tailler en procédant de le même facon qu'avec la tige principale lors de la première taille. Quatre nouvelles branches secondaires se mettront à pousser à partir de chaque des quatre feuilles que vous aurez laissées sur votre branche secondaire et ainsi de suite.


Coupez les nouvelles branches secondaires tous les 10 jours environs.


Vous pouvez également tailler des groupements de feuilles trop importants. Le fait de retirer certaines des grandes feuilles permettra à plus de lumière de pénétrer jusqu'aux branches situées dans les parties inférieures de la plante.


De plus les feuilles situées au sommet de chaque branche étant les meilleures, plus vous ferez pousser de branches et plus vous obtiendrez de feuilles de qualité supérieure.


Le fait de tailler vos plantes de cette facon vous permet en outre de bénéficier d'un "ravitaillement" constant. Enfin la qualité de votre plante s'accroitra avec l'âge. Le volume de feuilles que vous enleverez à la plante tous les 10 jours environ ne fera qu'augmenter et leur qualité s'accroitre.


L'ESPACEMENT


Plus vos plantes seront espacées les unes des autres, plus elles auront de chances d'être grandes, toufues et en bonne santé. Un espace d'un mètre entre 2 plantes semble être une bonne moyenne.




LE BOUTURAGE



Le fait de prendre des boutures sur vos plants de cannabis vous permet de ne faire pousser que des plantes femelles. Vous pouvez également, à partir de votre meilleure femelle, et au moyen du bouturage, faire pousser toute une série de femelles de qualité identique à la première.


La stucture génétique de ses descendantes, la vitesse à laquelle elles poussent seront en tous points semblables à celles de la plante-mère. Ce qui vous fera gagner des mois si vous avez l'intention de produire une variété supérieure de cannabis. La façon de perocéder est simple et les résultats en valent largement la peine.


Le bouturage consiste à couper une branche d'une plante, à la planter en terre de façon à ce qu'elle y prenne racine et forme un nouvel individu.


Pour faire démarrer de nouvelles plantes, faites chauffer uen lame de rasoir (à 25°C environ) et découpez une branche à un angle de 45° coupez la tige de façon à ce que la partie découpée soit à peu près trois ensembles de feuilles.


Plantez cette bouture dans un pot de type Jiffy-7, ou encore, dans un pot contenant de la terre stérilisée.


L'idéal sera que ce boutures soient dans une atmosphère humide. Une tente en plastique autour des boutures leur crée un environnement impeccable.


Un aquarium marche également à merveille (bouchez sa partie supérieure à l'aide d'une plaque de verre ou d'un film en plastique transparent afin de retenir l'humidité).


La lampe Gro-Lux doit être placée à une distance d'environ 30cm au dessus des boutures. Les racines mettrons à peu près trois semaines à pousser. Ce moment venu plantez votre bouture dans un récipient plus large.


LE REPIQUAGE


Si vous ne désirez pas couper l'extrémité des plantes XXXXXXX renforçant le feuillage, courbez le sommet de vos plantes et reliez le à la tige. Le lien devra être retiré deux ou trois jours après afin que la tige ne se casse pas en essayant d'atteindre la lumière.


Un autre moyen de n'obtenir que des femelles est de sectionner le sommet des plantes et de les transplanter . Pour XXXXX sélectionner les meilleures plantes (les plus grosses et les plus saines) chauffez une lame de rasoir légèrement et voyez le chapitre sur le bouturage. Pour cette opération utilisez une solution spéciale pour transplantation.


Une autre méthode peut être utilisée: faites une entaille en forme de V (attention de ne pas couper la tige entièrement). Coupez un morceau de tissu d'environ deux centimètres de côtéet mettez dessus de l'humus ou du terreau légèrement XXXXXXX mettre également autour de la tige, sur l'incision.


Placez le tissu autour de la tige sur l'incision et maintenez fermement avec du fil. Au bout de vingt jours racines commenceront a pousser.


Vous pourrez alors couper la tige juste au dessous de la nouvelle plante dans un sol riche. Vous pouvez retirer XXXXXXXX mais ne l'arrachez pas si les racines ont poussées XXXXXX vous les détruiriez. Le tissu se désintègrera dans le sol.





L'ARROSAGE


L'herbe ne peut croître, et simplement vivre, si elle ne peut trouver de l'eau dans son environnement. Elle possède des racines qui peuvent atteindre la moitié de sa taille.


Sous la lumière artificielle, les plantes ont une longue photopériodicité et, en l'absence de nuages elles poussent extrèmement vite, (de trente à quarante centimètres par mois en moyenne).


Sachez que les plantes poussent rapidement dans une terre raisonnablement humide, et lentement dans un sol continuellement détrempé. Faites alterner des périodes d'humidité et de sécheresse, ce qui aérera le sol et le régénèrera en potassium.


Si vous négligez d'arroser votre plante, les feuilles pendront lamentablement. Ne vous arrachez pas les cheveux (ni les plantes). Arrosez les immédiatement. En quelques minutes Ho! miracle, les feuilles se redresseront et reprendront une vigueur toute bigeardesque.


Les pots en argile sont poreux, ils auront donc besoin de plus d'eau que vous donnez à vos plantes et la fréquence avec laquelle vous arrosez varie en fonction de la taille de la plante, de la température, du sol et de la qualité de la lumière qu'elle reçoit.


En règle générales, plus votre chanvre pousse rapidement plus grande sera la quantité d'eau dont il aura besoin.


Lorsque les plantes sont petites elles ne possèdent qu'un système radiculaire faiblement développé. De ce fait, elle n'ont pas une grande capacité à collecter l'humidité disponible dans le sol.


Vous devrez probanlement arroser vos pousses chaque jour, les petits récipients se désséchant plus rapidement (que les seau de peinture). Quand les plantes se développent et ont été transplantées dans des récipients plus larges (seaux), la terre se désséchant plus lentement les racines n'auront pas a être arrosées tous les jours. Par ailleurs, ces racines, plus longues peuvent descendre en profondeur où la terre est généralement humide.


Il est important que la terre, à une profondeur de plusieurs centimètres, ne soit pas trempée. Bien souvent vous vous appercevez que la terre, bien que sèche en surface, se trouve être détrempée en profondeur, là où se trouvent les racines, ce qui peut se révéler mortel pour la plante dont les racines peuvent facilement pourrir.


Si vous n'arrivez pas à deviner quand la plante a besoin d'eau, enfoncez le doigt dans le sol pour en vérifier l'humidité. L'arrosage est nécessaire que si la terre est à demi sèche.


Un bon écoulement de l'eau est un atout important. Il est donc nécessaire, pour la culture en pot, de prévoir des trous à la base de ces pots, et d'avoir un sol suffisamment lâche pour que l'exédent d'eau puisse s'écouler (et les racines ne pas être constamment trempées).


Vos plantes pousseront plus vite si vous les arrosez avec de l'eau légèrement tiède (ces conseils valant évidemment surtout pour la culture en pots).


En ville, il vaut mieux, pour les perfectionnistes laisser l'eau, souvent javellisée, se décanter l'espace de 24 heures environ, une partie du chlore sesera dissipé et vos plantes ne s'en porteront que mieux.


Si l'extrémité des plantes virent au brun, c'est que vous les arrosez trop fréquemment ou que l'exédent d'eau ne s'écoule pas correctement. L'idéal est que vous arrosiez la plante tous les 3 ou 4 jours selon que la terre se déssèche plus ou moins vite, plutôt que d'arroser un peu chaque jour par exemple (l'eau n'arriverait pas à atteindre les parties basses du sol).


En climat artificiel gardez une ou deux bouteilles d'eau dans votre local afin que celles-ci prennent la température ambiante.



LES ENGRAIS


Vous pouvez donner régulièrement de l'engrais a votre herbe, même si celle-ci pousse sur une terre de très bonne qualité, votre récolte n'en sera que meilleure. Un engrais liquide classique à 3 éléments (potasse - azote - phosphore) dans lequel la proportion d'azote serait la plus forte conviendra parfaitement.


EXEMPLE: 23% d'azote 20% de phosphore 17% de potasse

PLus de multiples oligo-éléments (calcium, fer, magnésium, molybdène, zinc, cuivre, sodium...etc. Plus des hormones pour les plantes; forment un engrais excellent avec lequel vous pourrez arroser vos plantes tous les 10 jours environ (dans le cas ou cet engrais s'administre par les feuilles).


L'engrais foliaire est supérieur à l'engrais liquide simple du fait que le feuillage absorbe plus rapidement de plus grandes quantités d'engrais que ne le font les racines (l'engrais liquide simple se verse au pied de la plante et n'est donc absorbé que par les racines).


N'engraissez pas vos plantes trop tôt; elles risqueraient d'être "brulées" par l'engrais, attendez 3 semaines avant de commencer.


Arrêtez le "traitement" au moins 2 semaines avant la moisson ceci aura pour effet de stimuler la production de résine.


Certains engrais foliaires sont fabuleux mais difficiles à trouver (au Quai de la Mégisserie... parfois; quand ils ne sont pas en rupture de stock).


L'engrais le plus intéressant (de loin) pour le chanvre est le RA-Pid-Gro. Le Ra-Pid-Gro, contient 23% d'azote 19% de phosphore 17% de potasse. Il contient également des oligo-éléments suivants: potassium, sodium, boron, zinc, souffre, sillicium, calcium, cobalt, fer, chlorine, molybdène, magnésium, aluminium, manganèse plus des hormones pour la plante ainsi que des vitamines B1 et B2.


En règle générale, il faut toujours mieux diluer un engrais légèrement plus que ne le conseille le mode d'emploi. S'il est facile de rajouter de l'engrais faiblement dilué à vos plantes, une seule dose par contre d'engrais trop concentré peut foutre en l'air toute une récolte. Ra-Pid Gro peut être dilué à raison de deux cuillères à café pour quatre litres d'eau, mais il est plus prudent de le diluer à raison d'une cuillère pour 3 litres, surtout si vous engraissez vos plantes par les feuilles.


Commencez à engraisser vos plantes quand elles ont entre trois semaines et un mois, en vous servant d'un engrais riche en azote tel que Rapidgro. L'azote favorise la croissance de la tige autant que celle du feuillage. Quand les plantes auront environ trois mois et demi, et si vous voulez qu'elles fleurissent, donnez leur un engrais pauvre en azote et riche en phosphore et en potasse.


Par ext. 4% d'azote 10% de phosphore et 10% de potasse. Cet engrais stimulera la floraison de vos plantes avec un faible développement de la tige et du feuillage.


L'engraissage par les feuilles est une méthode très efficace pour engraisser une plante. Cette méthode nécessite le recours à un vaporisateur, et l'engrais (liquide) est pulvérisé directement sur le feuillage plutôt que d'être ajouté au sol.


Vaporisez le mélange soigneusement sur toute la surface des feuilles. Veillez à ne pas saturer les feuilles des plantes dont la taille est inférieure à une trentaine de cm, elles ne peuvent encaisser l'engrais quand elles sont jeunes. Le poids de la solution peut d'ailleurs les mettre à bas si celle-ci est vaporisée en trop grande quantité.


L'engraissage par les feuilles doit être effectué dans la soirée de façon à ce que l'absorbtion de l'engrais se fasse à son efficacité maximale. L'avantage de l'engrais foliaire par rapport à l'engrais de sol, c'est que les feuilles absorbent plus d'engrais plus rapidement que les racines. De plus, à ajouter de l'engrais à votre sol, vous rendez celui-ci plus acide et en concentrez les teneurs en sels (ce qui peut bloquer, dans une certaine mesure, le développement de vos plantes).


Vous pouvez engraisser vos plantes environ une fois par semaine. Soyez prudent si vous engraissez des plantes qui n'ont pas encore 3 semaines puisque vous risquez de les griller assez facilement.


L'engrais "Alaska fich", que peuvent utiliser les écologistes, est également foliaire et tout aussi efficace, bien que d'une odeur assez désagréable. Cet engrais se dilue à raison d'une cuillère à café pour 6 litres d'eau. Au cas où vous préfèreriez appliquer cet engrais sur le sol, le mélange se fait à raison d'une cuillère à café pour 4 litres d'eau.


Il est intéressant de noter au passage que les besoins en minéraux de l'herbe sont grosso-modo les mêmes que ceux du houblon (ainsi que ses reactions à des carences alimentaires).


L'AZOTE: assure une croissance rapide. De plus, une forte concentration d'azote durant les premiers mois permettra d'obtenir plus de plantes femelles (le contraire se produira en cas de manque d'azote donc prolifération des mâles à éviter à tout prix).


LE PHOSPHORE: est bénéfique à la racine et indispensable pour amener la plante à sa floraison et au développement des graines. Quand la plante fleurit, elle utilise deux fois plus de phosphore qu'ordinairement.


LA POTASSE: c'est un agent régulateur des activités métaboliques la potasse accroit la vigeur de la plante et renforce ses tiges.


LE CALCIUM: aide à l'assimilation des éléments nutritifs et neutralise les sols trop acides et les éléments toxiques dégagés par toute la plante.


L'utilisation d'un engrais fortement azoté au début de la croissance favorisera le développement des plantes femelles. Pour ceux qui ne voudraient faire que pousser des femelles ou quasiment, il existe une formule d'engrais fortement azoté et dont le seul défaut réside dans le fait que les graines produites de cette façon ne s'avèrent pas excellente.



La formule magique est la suivante:
Potasse KNO3 1gr/7 litres de solution
Azote NH4 NO3 17gr/7 litres de solution
Calcium Ca (NO3)22 4gr/7 litres de solution
Phosphore Kh2 Po4 1gr/7 litres de solution
Magnésium Mg SO4 2gr/7 litres de solution

Cette solution des sept litres vous durera sept semaines si vous utilisez un litre par semaine pour fertiliser vos plantes. Le fort pourcentage d'azote vous donnera une récolte dans laquelle la proportion des femelles sera de neuf pour un mâle. Le feuillage sera très abondant d'un vert foncé, et les feuilles très épaisses. Le fait d'arrêter le traitement quatre ou cinq semaines avant la moisson stimulera la production de la résine.


LA CULTURE CONTINUE


Utilisez soigneusement des tubes fluorescents émettant une abondance de lumière bleue qui favorisera la croissance des feuilles et non la floraison. Attention, la qualité et la quantité de lumière n'est pas uniforme et se répartit sur toute la longueur du tube. Il y a plus de lumière au centre qu'aux extrémités. Les plantes femelles exigent plus de lumière que les mâles, donc une fois le sexe déterminé, placez les femelles au centre, et les mâles aux extrémités des tubes.


Vous devez également nettoyer de temps à autre vos tubes fluo. La plupart des tubes perdent environ 30% de leur efficacité après un an d'utilisation. Ils devront être changé lorsque des cercles noirs apparaitrons au bout des tubes.


L'exposition à la lumière devra être constante (dix huit heures). Après 2 mois, la plante sera plus trapue, avec un feuillage abondant. Au bout d'un moment les feuilles du bas jauniront du fait de leur éloignement de la source de lumineuse. Ceuillez toutes les feuilles qui commencent à jaunir. On peut également de temps en temps cueillir quelques feuilles ici et là (même celles du sommet), les faire sécher, et passer ensuie à la dégustation.(note du copiste: cette dernière chose est à ne pas faire sous peine de voire le plant changer de sexe pour devenir hermaphrodite a cause du stress généré par l'arrchage de feuilles... Surtout que les feuilles ne contiennent pas de substance active) Néanmoins, des fleurs peuvent apparaitre après quatre mois sur quelques plantes. On peut également les cueillir. De nouvelles fleurs apparaitront bientôt. Continuez à les cueillir jusqu'à ce que la plante perde un peu de sa vitalité. Normalement, les femelles peuvent encore pousser pendant plus d'un an, mais perdront généralement leur vitalité après huit ou neuf mois...


Quand la santé d'une plante décline, quoi qu'il vous en coûte, arrachez là et faites démarrer une nouvelle plante. Si vous voulez conduire votre jardin à maturité, ajustez la photopériodicité d'une manière adéquate.


SI vous démarrez une nouvelle culture, il est préférable de renouveller entièrement le sol surtout si vous l'avez fertilisé fréquemment. En effet, tous les sels toxiques accumulés dans la terre attaqueraient les nouvelles cultures. Vous pouvez quand même récupérer de la terre après avoir éliminé les dix premiers centimètres (contenant la plupart des impuretés) et la mélanger avec de la terre fraiche et un peu d'engrais. Il est généralement conseillé de nettoyer soigneusement les récipients ayant déjà servi.


Il vous faudra donc également adapter la hauteur de vos néons à mesure de la croissance de vos plantes. Pour cela fixez une corde coulissante dans une poulie afin d'élever facilement les réglettes porteuses des tubes fluorescents.


S'il y a de la place entre les plantes accrochez des lampes à incandescence qui forceront les branches latérales à se développer, ce qui donnera une floraison fantastique de toute la plante due à une lumière rouge abondante. Assurez vous que ces lampes ne soient pas trop proches de la plante car elles risqueraient de brûler le feuillage.


LAMPE, LUMIERE ET LUMINOSITE


Eclairage durant la germination:

Suspendez la lumière aussi près que possible des pots. Laissez allumé 24h/24. La chaleur dégagée chauffera le sol. Lorsque les plantes auront surgit, élevez les tubes entre 5 et 10 centimètres et maintenez cette distance constante pendant toute la croissance. Cet écart favorisera le développement d'une tige courte et robuste. Si la source est placée trop haut, la plante s'étiolera et s'épuisera à atteindre la lumière. A ce stade la plante pousse de trois a quatre centimètre par jour. Vous devrez donc ajuster les réglettes très fréquemment.


Il est très important de respecter un cycle lumière-obscurité très régulier pendant toute la croissance de la plante. Dix huit heures de lumière par jour seront nécessaire (de votre lever 7h à votre coucher minuit). Pour les lève-tard ou pour les couche-tôt ou pour ceux qui s'absentent souvent il est vivement conseillé d'installer une minuterie qui leur ôtera tout souci.


La lumière artificielle:

La lumière fluorescente est de loin la plus efficace pour une bonne culture de l'herbe. La lumière blanche émise par un tube fluorescent est composée par toutes les couleurs du spectre lumineux, notamment le rouge et le bleu dont une forte concentration est indispensable à la croissance de vos plantes. La lumière bleu stimule le feuillage et donne des tiges courtes et robustes. La lumière rouge favorise les racines et permet la floraison de la plante.


Les meilleurs tubes à utiliser sont donc ceux spécialement conçus pour l'horticulture. Des tubes émettant une quantité égale de bandes rouges et bleues (type Gro Lux par exemple) seront l'idéal. Si vous utilisez des ampoules ordinaires, vos plantes pousseront beaucoup trop rapidement du fait d'une émission d'infra-rouge bien trop importante.


La luminosité:

10 Watts par dix centimètre carré sera la quantité de lumière nécessaire pour une culture normale, mais si vous êtes particulièrement pressé, vous pourrez pousser jusqu'à 20W pour 10cm² le dimension de votre jardin sera en fonction de votre système d'éclairage. Si celui-ci mesure 30x120 cm, utilisez deux tubes de 120cm (80W). S'il mesure 60x240 cm, utilisez quatre tubes de deux mètres (320W a peu près). Si vous avez de la place, utilisez un tube de 240 plutot que deux de 120, car un grand néon émet plus de lumière que deux petits.


Votre jardin devra être entouré de panneaux réfléchissants pas de petites économies, qui augmenteront l'efficacité de l'éclairage et répartiront également toute la lumière émise. Ces panneaux resteront en place jusqu'à ce que les plantes atteignent une hauteur de 60cm. Des panneaux de carton peints avec une laque blanc-brillant seront plus efficaces que des panneaux recouvert l'aliminium qui réfléchissent la lumière trop inégalement.


Comment se servir des lampes:

Il faut placer vos lampes très près du sommet des plantes. Ce qui signifie bien entendu, que lorsque vos plantes se mettront à pousser très rapidement vous devrez hausser les lampes assez souvent.


Les lampes doivent être maintenues à une distance allant de 20 à 45 cm (il faut bien remarquer cependant, que Sylvania est une compagnie qui travaille dans l'éclairage, pas dans l'horticulture). Les lampes Gro Lux doivent être maintenues à une distance d'environ 5cm du sommet des plantes et à 3cm quasiment du sommet des pousses. Le raisonnement justifiant cette "audace" étant que l'intensité de la lumière décroit à mesure que l'on s'éloigne de la source lumineuse. Si la lampe se trouve à 30 ou 60 cm des plantes celles-ci s'épuisent à atteindre la zone lumineuse de plus forte intensité. En conséquence de quoi, les plantes se retrouvent avec une tige très longue et peu de feuilles.


Au cas où cela vous arriverait, étayez votre pousse à l'aide d'un cure dent et attendez qu'elle (la tige) se fortifie, ou bien, si votre plante a déjà plusieurs grappes de feuilles, dégarnissez la afin d'alléger son sommet. Ceci encouragera votre plante à devenir plus forte.


Vous pouvez également transplanter la pousse dans un récipient plus large, en l'enfoncant plus profondément dans le sol, lui donnant ainsi plus de stabilité.


Des racines se mettront à pousser hors de la tige qui a été recouverte de terre. Le nouveau système radiculaire, plus développé, donnera une plante plus robuste et en meilleure santé.


Il est possible que la tige pourrisse partiellement, ce qui veut simplement dire que les bactéries du sol auront agi sur les tissus de la portion de la tige nouvellement recouverte de terre. Le fait de vous servir de terre stérilisée vous évitera probablement ce problème.


Vous pouvez stériliser votre sol en le mettant au four pendant environ une heure à une température de 70 à 80 degrès celcius.


Comment disposer vos lampes:

Si vous avez plus d'une lampe (et réglette) fluorescente disposez les de telle façon que toutes les plantes reçoivent un maximum de lumière.


Si vous disposez d'une paire de double réglettes vous pouvez en les installant parallèlement, placer une rangée de pots sos chaque lampe ainsi qu'une 5ième rangée au milieu. Cette 5ième rangée bénéficiera de la lumière oblique tombant des doubles réglettes installées sur ses côtés.


A cette exception près, veillez à ce que chaque rangée de pots soit placée juste en dessous de chaque réglette, si vos plantes ne se trouvent pas juste en dessous de la lumière, elles pousseront de travers, en direction de la source lumineuse. Et à la longue, s'affaisseront sur le côté.


Degré de luminosité quotidienne:

Le nombre d'heures pendant lesquelles vous laisserez vos lampes allumées chaque jour aura un effet très important sur vos plantes. Il déterminera la vitesse avec laquelle elles pousseront ainsi que le temps qu'elles mettront a s'épanouir.


Il sera nécessaire, pour que vos plantes fleurissent, que vous leur laissiez une période d'obscurité toutes les 24 heures.


Pour un approvisionnement constant en feuilles de chanvre laissez vos lampes allumées 24h/24.


Quand le cannabis s'épanouit, la quantité de résine dans la plante augmente améliorant ainsi la qualité du cannabis. Mais une plante devient également plus résineuse et de meilleure qualité en prennant de l'âge.


A trois mois, une plante qui ne s'est pas épanouie est de meilleure qualité qu'une plante qui elle, s'est épanouie.


Celle qui a trois mois a de plus un feuillage bien plus touffu.


C'est à votre avantage d'empêcher vos plantes de fleurir, du moins jusqu'à ce qu'elles atteignent six mois. Les fleurs prises sur une plante de six mois sont X fois plus puissantes qu'elles ne l'auraient été si vous aviez encouragé la plante a fleurir au bout de trois mois. Pour faire fleurir vos plantes, vous commencez à leur donner tous les jours, une période d'obscurité.


Rapport entre le nombre d'heures de lumière données quotidiennement à des plantes et le moment de leur floraison.


12 heures de lumière par jour font fleurir une plante au bout de deux mois, deux mois et demi.
16 heures de lumière par jour font fleurir au bout de 3 mois et demi, 4 mois
18 heures de lumière par jour font fleurir au bout de 4 mois et demi, 5 mois


Degré de luminosité et vitesse de croissance:

Plus vous donnez de lumière à vos plantes, plus rapide sera leur croissance. Ainsi 2 lampes placées l'une à coté de l'autre sont elles plus efficace qu'une seule. Une plante peut pousser sous une lampe unique, mais l'intensité lumineuse ne sera pas suffisante pour produire une lampe robuste et touffue. Utiliser une seule lampe aura les mêmes effets que de placer des lampes trop loin des plantes, les pousses s'étioleront pour s'approcher de la lampe et monteront en graines. Deux lampes ou plus produisent une lumière d'assez forte intensité pour assurer la croissance rapide de spécimens touffus.


Les lampes High Output et Very High Output émettent beaucoup plus de lumière que les lampes ordinaires. La croissance du chanvre exposé à des lampes VHO est véritablement incroyable.


Dans un environnement convenable (bonne terre, gros récipient, arrosage adéquate) vous pouvez faire pousser une plante d'une hauteur de 130cm en l'espace de deux mois (et la plante pousse plus vite durant la deuxième moitié de sa croissance).


DESUMIDIFICATION DE VOTRE LOCAL


(réservé aux fanas de la culture en intérieur)

Le chanvre qui pousse sous un climat chaud et sec aura des feuilles plus étroites que le chanvre cultivé dans une atmosphère humide.


Ceci étant dû au fait qu'une plante respirant un air sec respire plus facilement, l'humidité qui se trouve sur ses feuilles s'évaporant plus rapidement. Dans une atmosphère humide, l'humidité ne peut s'évaporer aussi rapidement, en conséquence de quoi les feuilles ont "besoin" d'être plus larges, d'avoir une plus grande surface d'évaporation pour rejeter les déchets que la plante produit.


Les feuilles larges produisent moins de résine par feuille que les feuilles étroites, ce qui signifie qu'il y aura plus de résine dans un gramme de feuilles étroites que dans un gramme de feuilles larges.


Les plantes à feuilles larges fourniront bien entendu un volume plus important de feuilles, mais leur qualité sera inférieure à celles provenant de plantes à feuilles étroites.


Enfin, la résine de la plante de chanvre servant à empêcher les feuilles de se déssécher, on comprend qu'une plante produise plus de résine dans un local sec que dans une pièce humide.


LA VENTILATION DE VOTRE LOCAL


Il est relativement important que vos plantes soient correctement ventilées.


Une bonne ventilation de la pièce dans laquelle vous faites pousser vos plantes devient même d'autant plus importante que sont nombreuses les plantes que vous y faites pousser.


Les plantes respirent par les feuilles. Elles se débarrassent également de leurs poisons par les feuilles. Si la ventilation de la pièce n'est pas suffisante, les pores des feuilles se bouchenrontet celles-ci finiront par mourrir.


Si au contraire, l'air peut circuler, les poisons peuvent se dégager des feuilles, permettant aux plantes de respirer et s'épanouir au meilleur de leur forme.


Pour une petite penderie dans laquelle vous n'aurez installé que quelques plantes, vous pourrez faire circuler suffisamment d'air en ouvrant votre porte une ou deux fois par jour.


Si... vous passez beaucoup de temps dans votre local-jardinet, vos plantes pousseront mieux du fait qu'elles pourront utiliser le gaz carbonique que vous exhalez.


En intérieur, les tiges des plantes n'arrivent pas toujours à devenir rigides du fait qu'elles n'ont pas à affronter le vent. Mais ceci peut, jusqu'à un certain point, se révéler positif dans la mesure où vos plantes utiliseront plus d'énergie à produire des feuilles et de la résine qu'à produire une fibre robuste.


CULTURE EN CHAMBRE PUIS EN PLEIN AIR


Peut être voudrez vous faire pousser votre plante à l'extérieur depuis les premiers temps de la germination de la graine, ou bien transplantez vous certaines plantes à l'extérieur que vous aurez fait démarrer en intérieur.


Si vous sortez des plantes démarrées en intérieur, soyez prudents. Elles se la sont coulé douce en intérieur et n'ont pas eu à affronter vent, pluies, soleil torride...etc.


Elles n'ont été exposées, sous leur lampes Gro-Lux, qu'à de très petites quantités d'ultra violet et de ce fait n'ont pas appris à le tolérer. Si vous sortez vos plantes un jour de canicule, elles se ratatineront en l'espace d'une heure.


Sortez les quand le soleil n'est pas trop haut dans le ciel, de préférence dans la soirée. Si vos plantes n'ont pas de tiges solides, étayez les.


Ce serait une bonne idée d'endurcir vos plantes avant de les transplanter. Mettez les à l'extérieur pendant une demi-heure environ le premier jour puis rentrez les. Le jour suivant, laissez les poireauter dehors plus longtemps, et ainsi de suite pendant une semaine de façon à ce qu'elles puissent survivre sans problèmes quand elles resteront dehors en permanence.


Veillez à ce que le PH des sols soient à peu près le même! Un petit tuyeau en passant: une terre qui porte des pins est quasiment toujours acide. Elle produira des plantes de cannabis en majorité de sexe mâle et qui de surcroit pousseront lentement.



LA FLORAISON


Il est très difficile de reconnaitre le sexe de l'herbe avant sa floraison. La plante mâle est habituellement plus grande et arrive à maturité entre le troisième et le cinquième mois. Environ deux mois avant la floraison, la plante mâle poussera très rapidement. Les fleurs mâles se développent en petites poches attachées près des fourches des branches et en bas près de la tige. Elles sont sans pétales, les sépales (enveloppe de la fleur) sont au nombre de cinq et de couleur jaune-vert. Une fois les fleurs ouvertes cinq petites étamines (anhères) éclosent à part et pendent. Ce sont les anthères qui, le temps de fertilisation arrivé éclatent et distribuent le pollen.


La fleur femelle est moins complexe que la fleur mâle. Elle est constituée par un pistil duveteux entouré de feuilles formant une petite coupe ouverte ou l'extrémité du pistil et ses deux branches stylaires récoltent le pollen. Ce pistil est l'ovaire de la plante femelle.




FLORAISON ET RECOLTE


Vos plantes fleuriront généralement fin aout début septembre quand la luminosité journalière tombera en dessous de 13 à 15 heures (en fonction de la variété).


Les plantes entrent alors dans la phase de reproduction. Si vous avez eu une longue saison et de bonnes conditions (ensoleillement et eau), ceuillez les grappes de fleurs au fur et à mesure que la plante en produit, cela augmente le rendement, et certains affirment que cela améliore également la qualité.


Certains cultivateurs (notamment en Inde et au Pakistan) détruisent toutes les plantes mâles dès que leur identification est possible. En les empêchant d'atteindre leur maturité, on stoppe la pollinisation des plantes femelles qui ont tendances à perdre de leur résine lors de cette pollinisation.


Si la saison a été courte, laissez la plante fleurir et arrachez la avant les premiers froids.


Si vous attendez jusqu'à ce que les graines murissent et tombent vous aurez sans doute une nouvelle récolte l'année d'après. ATTENTION: une fois que l'herbe s'est acclimatée à la région, il est quasiment impossible de s'en débarrasser totalement (aux USA les narcs utilisent le reste des stocks de napalm du vietnam).


La récolte s'effectue soit par arrachage de toute la plante avec les racines, soit en la coupant à moitié de sa hauteur ou en récoltant chaque partie séparément.


Les sommités florales sont de loin les parties les plus efficaces de la plante. Ceuillez les juste à la naissance de leur tige. De nouvelles fleurs pousseront à partir de cet endroit vous fournissant ainsi un approvisionnement constant de première qualité.


DEUX SEMAINES AVANT LA RECOLTE


La marijuanna produit de la résine, entre autre raisons, pour empêcher les feuilles de se déssécher par le temps de canicule.


Fait qui peut être utilisé à votre avantage si vous régulez l'environnement de vos plantes en conséquence.


N'engraissez ni n'arrosez vos plantes pendant les deux semaines précédant le récolte finale. Ceci aura pour effet de faire démarrer le mouvement des résines vers les feuilles pour protéger celles-ci d'un déssèchement trop important. Elevez la température de votre pièce et essayez de réduire l'humidité au maximum. Si vous installez une lampe solaire directement au-dessus de vos plantes, les rayons ultra-violets, plus la forte chaleur, auront pour effet une production encore plus importante de résine. Vous pourrez même vous rendre compte, concrètement, des effets de ce traitement les feuilles devenant brillantes et collantes au toucher. Plus la quantité de résine est importante et plus la qualité de votre récolte sera bonne.


Un climat sec en plein air a le même effet sur la production de sève. Peut être aurez vous envi de mettre en pratique une version réduite de la technique sus-mentionnée pour la taille bimensuelle de vos plantes. Arrosez celles-ci et engraissez les après les avoir taillées et non pas juste avant.


LA RECOLTE ET LE SECHAGE


Si vous faites la technique décrite précédemment, vos plantes seront très résineuses. Leurs feuilles seront lourdes et votre herbe fin prête à remplir sa mission!


Il existe différents moyens de sécher votre herbe après la moisson. Vous pouvez vous servir d'un séchoir, ou vous servir de la méthode dite "du bocal" qui donne des résultats satisfaisants et ne pose pas trop de problèmes.


Commencez par arracher toutes les feuilles de vos plantes. Placez les ensuite dans un gros sac en papier, en ayant pris soin de laisser le sac ouvert. Laissez l'herbe reposer dans le sac pendant 3 ou 4 jours, selon la quantité de feuilles que vous avez mise dans le sac.


Quelques jours plus tard, quand les feuilles sont sèches au toucher, mais encore pliables, transférez les dans une jarre ou un bocal au couvercle hermétique.


A ce stade de l'opération, il est capital que vous surveilliez votre herbe de très près: si elle n'est pas suffisamment sèche, elle moisira dans votre bocal.


Ouvrez celui-ci tous les jours pour faire partir l'humidité, et reniflez l'herbe pour vous assurer qu'elle n'a pas commencé à moisir. Le moisi pue suffisamment pour que vous le détectiez aussitôt. Dans le cas où votre herbe serait en train de moisir, sortez là de son bocal et étalez là sur une table pour qu'elle puisse sécher rapidement.


LE SECHAGE


Toutes les feuilles devront être parfaitement séchées avant d'être dégustées. Manger une salade de feuilles fraiches peut être une excellente idée, mais n'aura aucun effet autre que nutritif.


On peut faire sécher les feuilles dans une poêle à frire (à feu très doux) sur un radiateur, ou tout simplement au soleil. Cependant la méthode de plus rapide est de préchauffer votre four pendant 5 minutes (feu moyen) de mettre une couche de feuilles sur la plaque du four et placez votre herbe dedans durant un quart d'heure environ. Les feuilles doivent s'éffriter facilement entre vos doigts. Si ce n'est pas le cas, répétez l'oprération.


Une autre méthode est de suspendre la plante entière (tête en bas, le pied en haut) au dessus d'un radiateur, ou au soleil. Une partie de la résine contenue dans les tiges passera dans les feuilles. Cette méthode vous prendra 5 à 15 jours pour sécher toute la plante, en fonction de l'humidité ambiante et de la chaleur. La qualité de l'herbe varie selon les différentes parties de la plante. Plus on se rapproche du sommet, meilleure est la qualité, le nec plus ultra étant les sommités florales.








SECHOIR CLASSIQUE


Une caisse recouverte à l'extérieur et à l'intérieur de plaques d'isolant et percées de trous d'aération. Ces trous peuvent être munis de couvercles permettant de réguler l'aération. Des baguettes de bois clouées à l'intérieur du séchoir supportent les claies sur lesquelles l'herbe est mise à sécher. La source de chaleur (radiateur électrique, par ex) est a placer sous le séchoir. Une plaque métallique peut être mise entre la source de chaleur et le séchoir. Pour ceux qui en ont la possibilité le séchage à l'air libre, au soleil, est tout aussi valable.


LA PHOTOPERIODICITE


De nombreuses fonctions de la plante sont réglées par la quantité, la qualité et la durée de la lumière. La femelle fleurira seulement quand la lumière diminuera. En automne, le raccourcissement des jours est le signal de la floraison et de la production des graines. Les mâles fleurissent sans rapport avec la photopériodicité (entre 3 et 5 mois) en fonction de la qualité et de la variété de l'herbe.


Pour que la plante femelle fleurisse, il lui faut au minimum neuf heures d'obscurité. En réduisant la durée de la luminosité à treize heures, la plante fleurira abondamment en deux ou trois semaines. Une période de 16 heures de lumière et huit heures d'obscurité peut également entrainer une floraison, mais peu abondante.


Avant la floraison, les feuilles pousseront très rapidement. L'énergie de la plante se concentrera alors vers la production de fleurs, et les feuilles se développeront plus lentement.


Muni de ces précieux renseignements, vous pourrez régler la photopériodicité pour soit un développement continu un état végétatif ou bien amener la plante à floraison et la récolter.


Le système de croissance continu développe le feuillage et fournira un approvisionnement régulier. Après deux mois vous récolterez une herbe de qualité légère, et après quatre mois, elle sera tout à fait acceptable.


Le système qui consiste à conduire la plante à maturité vous fournira une récolte tous les 4 à 9 mois. L'herbe sera alors d'une très bonne qualité.


PREDATEURS INSECTES ET MALADIES


Certaines bestioles sont aussi friandes d'herbe que vous. Vous pouvez cultiver à proximité de certaines plantes amies telles que les oignons, l'ail, la ciboulette, le thym et les soucis qui ont la particularité d'éloigner de très nombreux insectes.


Si vous n'êtes pas bio vous pouvez également utiliser de l'insecticide en bombe aérosol. Il n'est pas persistant et ne pénètre pas dans les fibres de la plante.


Les plantes disséminées dans la nature sont suceptibles d'être mangées par divers animaux (lapins, chevreuils...etc). Dans ce cas il n'y a pas grand chose à faire. Placez si nécessaire un épouvantail et quelques clochettes aux abords de votre champs.


Votre jardin intérieur aura peu de chances d'être contaminé si vous utilisez un sol de départ pur, et si vous placez votre herbe loin de toute autre plante malade ou malsaine.


Un arrosage trop abondant peut faire perdre de la vitalité à vos plantes et provoquer le jaunissement puis la chute des feuilles et enfin la mort à cause du pourissement de la racine et de la tige (on peut s'en apercevoir si elle devient brune, molle et spongieuse à la base). Afin d'éviter cela, laissez le sol être ) demi sec avant de procéder à un arrosage autour de la tige.


Il se peut que votre jardin soit envahi par des insectes divers. Dans ce cas, pas de pitié, utilisez un bon insecticide pour plantes intérieures.


Une trop forte humidité et une faible ventilation sont les causes de l'apparition du mildiou (maladie fréquente) champignons qui apparaissent sous la forme d'une poudre grise sur les feuilles. Pour y remédier, saupoudrez du souffre sur les feuilles puis aérez au maximum votre plantation.


VOS FEUILLES LES PLUS VIEILLES JAUNISSENT


Ceci peut être dû:

  • à un manque d'azote
  • à un PH trop bas (acide)
  • à une carence en fer
  • à une carence en ptassium (si vous avez également des tâches brun-gris sur les bords de vos feuilles)
  • à une carence en magnésium (s'il y a, au début, un jaunissement autour des veines des feuilles)


Mais il ne faut pas s'inquiéter si les feuilles les plus basses de vos plantes jaunissent au bout d'un mois ou deux, la chose est normale et inéluctable.


Les feuilles du sommet se tordent:
Ceci est dû à une carence de olybdénum.
Si vous avez l'impression que votre terre manque de ce minéral, il suffit de donner à vos plantes de l'engrais à oligo-élément.


Vos plantes sont hautes et étriquées, sur le point peut-être de s'affaisser:
Ce problème, en toute probabilité, est dû à un éloignement trop grand des plantes de votre installation lumineuse. Les sommets de vos plantes, quand elles sont petites, ne doivent se trouver qu'à 3 ou 5 centimètres des lampes. Ce problème peut également se présenter, parfois, si vous n'utilisez qu'une seule lampe Gro-Lux. Si vous en installez deux, l'une a coté de l'autre, le problème devrait disparaitre.


Si votre pot est trop petit pour que les racines puissent se nourrir à leur guise, votre plante montera en graine, bref sera haute mais peu feuillue. Pour remédier à cette situation, rempotez vos plantes dans des récipients de telle façon que leur tige soient un peu plus enfouies qu'auparavant, de nouvelles racines se mettront à pousser hors de la portion de tige précédemment à l'air libre.


VOS PLANTES ONT DES PROBLEMES


Il est difficile de mettre le doigt sur une raison particuliaire pour laquelle une plante ne pousse pas aussi rapidement que ses voisines, ou bien présente des caractères anormaux.


Certains indices peuvent toute fois être facilement interprétés.


L'extrémité des feuilles vire au brun:
Ceci est le résultat soit d'un excès d'arrosage, soit d'un mauvais écoulement de l'eau. Selon le cas, faites quelques trous supplémentaires dans le fond de votre pot ou arrosez moins souvent.


Un bon moyen de savoir si votre terre a besoin d'eau consiste à enfoncer un crayon (muni d'une gomme à effacer) à une profondeur d'environ 12 cm là où se trouvent les racines et de voir si la gomme est boueuse.


Si tel est bien le cas, vous arrosez de toute évidence, trop souvent vos plantes. Si vous vous servez d'un sol sableux, vous n'aurez probablement pas ce genre de problème étant donné que le sable permet justement à l'eau de s'écouler plus facilement à travers le sol. Un bon moyen de s'assurer un écoulement correct de l'eau est de disposer 2 ou 3 centimètres de cailloux au fond de votre pot.


Vos plantes poussent extrèmement lentement:
Ceci peut être de multiples facteurs tels que des températures inférieures à 10°C, une mauvaise qualité du sol, une lumière trop faible. Si votre sol contient peu d'humus, il peut, sous l'effet d'arrosage répétés, se tasser et par là, gêner le développement des racines. Si le PH de votre sol se situe en dessous de 5, vos plantes ne pousseront pas bien. Si sa teneur en sel est élevée, elles se bloqueront à un certain stade de leur développement. Il est un peu difficile de jauger soi-même cette teneur en sel, mais vous pouvez toujours faire tester votre sol pour 15FF environ dans n'importe quel centre d'enseignement d'agriculture.


LES SOINS


L'herbe est extrèmement vulnérable après le stade de la germination. Les jeunes pousses ont quelque fois tendance à tomber à cause du vent et de la pluie. Si vous avez commencé la germination en intérieur, vous éviterez ce stade critique.


Environ deux mois après la germination, vous devrez choisir, soit de la laisser pousser nature. Dans le premier cas, coupez la plante à environ 10cm du sommet lorsque la plante est haute de soixante centimètres à un mètre. Coupez également les très longues branches secondaire. Le sommet coupé peut bien entendu être consommé ou repiqué. Ce processus sera répété si la plante repousse trop rapidement.


Si vous avez préparé un sol correct, vous n'aurez pas besoin de le fertiliser pendant les premiers temps. Si la plante présente l'un des signes de déficience cités précédemment, utilisez d'engrais adéquat. Si les plantes ne poussent pas suffisamment assurez vous qu'elles reçoivent assez de lumière. Si elles sont trop proches les unes des autres, arrachez en quelques unes. Si la surpopulation n'est pas en cause, testez le PH du sol et faites le réajustement si nécessaire.


LE CROISEMENT DU CHANVRE ET DU HOUBLON


Le gouvernement américain avait lancé, pendant la seconde guerre mondiale, de nombreux programmes de recherche concernant la culture du chanvre. Certaines de ces recherches ne répondaient pas tout à fait aux objectifs assignés mais leur charme indubitable, leur qualité de fantaisie quasi-surréaliste se révélèrent cependant de nature à forcer, quelques décennies plus tard, l'estime et l'admiration des z-authentiques esthètes de la culture de l'herbe.


L'un de ces programmes de recherches était destiné à mettre au point une plante dont la fibre serait aussi solide que celle du chanvre et qui ne produirait pas de "résine toxique".


Parmis les nombreux échecs enregistrés à cet égar, un hybride particulier (celui du chanve et du houblon) battit tout les records, il produisait autant de résine cannabique qu'une plante de chanvre et sa fibre se révéla inutile.


Son apparence, de plus, reproduisait celle du houblon (une plante grimpante), ce qui, du point de vue gouvernemental, pouvait présenter certains inconvénients.


Ce croisement du chanvre et du houblon se fait par greffage, opération simple à la portée de tout amateur. La greffe se fait entre la partie inférieure (plus la racine) d'une jeune plante de chanvre et la partie supérieure d'une plante de houblon du même âge.


Le fait que l'hybride résultant de cette greffe produise de la résine cannabique est dû à ce que le siège des mécanismes de production de celle-ci semble se situer dans les racines de la plante de chanve. Et que ces racines continuent de produire la même qualité de résine, indépendamment (en partie) de la forme, de la variété, des feuilles auxquelles cette résine est destinée.


Les diverses greffes décrites ci-dessous semblent être les plus appropriées pour réussir l'hybridation chanvre-houblon.


LA GREFFE DU HOUBLON


La greffe en fente simple est l'opération la plus facile à réussir pour ce qui concerne le greffage chanvre-houblon.


La plante de chanvre que vous utiliserez à cet effet devra être en bonne santé et vieille de cinq à six semaines. Sectionnez la tige de cette plante à une hauteur de 4cm au dessus du sol environ.


La tige du chanvre étant creuse, le boulo peut se faire à l'aide d'une lame de rasoir. Fendez ensuite la partie supérieure du pied de chanvre (dans le sens de la longueur) de façon à obtenir une entaille d'environ deux centimètres.


Le greffon de houblon (humulus lupulus) doit être du même diamètre, à sa base, que le pied de chanvre à l'endroit où sa tige a été sectionnée.


Le greffon de houblon peut bien entendu être obtenu sur une plante de houblon que l'on auta fait pousser soi-même (il vaut mieux, soit dit en passant, se servir de graines de houblon polyploïde, on en trouve dans toutes les boutiques de jardinage spécialisée). Mais il possible également de s'en procurer auprès de certains pépiniéristes.


La base du greffon de houblon étant tailléen forme de coin, il suffit alors de l'enfoncer dans la fente du pied de chanvre et de lier les deux segments de plantes à l'aide d'une fine bandelette de tissu ou encore d'un caoutchouc plat (de façon à répartir la pression du lien, à ne pas "étrangler" la tige).


Veillez à ce qu'une petite partie du tissu à vif du greffon de houblon dépasse (très légèrement) du haut du pied de chanvre. Utilisez un peu de mastic a greffe pour colmater la plaie.


LA GREFFE EN FENTE


Ce genre de greffe a, entre autrer avantage, celui de permettre l'utilisation de pousses de chanvre et de houblon beaucoup plus jeune, agées d'environ deux semaines (pas plus).


Le pied de chanvre doit être sectionné juste au dessus de la première paire de feuilles dentelées puis fendu (toujours à l'aide d'une lame de rasoir) sur une longueur de peu inférieure à un centimètre, de telle façon que chacune des deux feuilles se trouve attachée à l'une des deux moitiés de la tige.


Le greffon de houblon doit provenir d'une pousse ayant le même âge (à peu près) que la pousse de chanvre (deux semaines maximum donc).


Coupez la pousse de houblon près de sa base, au sol, puis tranchez là en biais juste en dessous des cotylédons. Placez ensuite ce greffon dans la fente du pied de chanvre et ficelez avec du raffia ou un caoutchouc plat.


Placez enfin votre plante sous une cloche en verre (ou matière plastique) n'importe quel bocal, aquarium ou assimilé fera en fait parfaitement l'affaire. Ceci pour protéger la plante de moisissures qui le temps que dure la cicatrisation pourraient lui être fatales (la cicatrisation dure une semaine environ).


AUTRE TYPE DE GREFFE


Il existe une grande variété de types de greffes possibles dont chacun offre des avantages ou inconvénients différents. Nous en donnons un dernier ici mais les fanas de la chose pourront toujours piocher plous avant le problème dans les ouvrages spécialisés.


Un greffon de houblon pris sur une pousse ayant développé sa première paire de feuilles dentelées (comme dans la greffe décrite précédemment) est inséré (toujours de la même façon) dans un pied de chanvre vieux d'un mois et demi environ (l'avantage de ces décalages d'âge vous apparaîtra pleinement au bout d'un certain temps de pratique).


Le pied de chanvre aura été décapité juste au-dessous de sa plus haute touffe de feuilles et débarrassé de toutes ses feuilles à l'execption de sa première et deuxième grappe de feuilles.


A défaut d'un aquarium suffisamment grand, enveloppez la partie supérieure de la plante dans une feuille de matière plastique de façon à faciliter la cicatrisation de la plante.


L'hybride chanvre-houblon se cultive comme le houblon, c'est à dire qu'il lui faut un support sur lequel il se développera à son aise, le houblon est une plante grimpante qui peut mesurer jusqu'à dix mètres de long.


Ceci dit, les besoins du houblon (ou du chanvre-houblon) en eau soleil et qualité de sol sont relativement proches de ceux du chanvre classique.








LA COLCHICINE


La colchicine est un produit chimique qui change la structure chromosomique des plantes. Il force celles-ci à muter en arrêtant la division cellulaire à un moment précis du processus de mitose. La mutation consiste en un doublement des chromosomes de la plante. Celle-ci sera de très loin bien plus puissante (du point de vue défonce) qu'une plante ordinaire.


Les plantes qui survivent à l'épreuve et qui mutent poussent parfois de façon très bizarre. Leurs feuilles sont souvent difformes, elles sont plus vertes et quand elles se mettent à pousser, elles poussent plus vite et plus touffues.


Vous vous appercevrez également que le nombre de feuilles par grappe est plus élevé que d'habitude. Il nous est arrivé de dénombrer jusqu'à 17 feuilles dans une seule grappe.


D'ordinaire, le premier ensemble de feuilles dentelées n'ont qu'une seule feuille de chaque côté de la tige. L'ensemble suivant a généralement trois feuilles par grappe. Lorsque vous traitez vos graines avec de la colchicine le second ensemble de feuilles dentelées aura souvent cinq feuilles par grappe au lieu de trois.


La colchicine est utilisée dans les traitements contre la goutte. C'est un médicament qui demande une ordonnance bien qu'il puisse parfois être acheté dans des boutiques desservant des laboratoires.


Les pépiniéristes s'en servent pour développer de nouvelles variétés de plantes comestibles ou non.


Le "Colchicum Major", plus communément connu sous le nom de colchique, pousse à partir d'un oignon, celui-ci contient 0.3% de colchicine.


Il vous sera possible d'extraire la colchicine du bulbe de colchique en pressant le liquide hors du bulbe grâce à une presse à oignons. Ce liquide devra ensuite être filtré à travers un papier filtre (filtre à café par ex.).


Vous obtiendrez alors une solution avec à peu près 3% de colchicine. Mélangez cette solution avec une égale quantité d'eau. Ce qui réduira la solution de colchicine à 0.15% rendant celle-ci apte à effectuer les mutations chromosomiques désirées.


Il est certain que la proportion de colchicine varie d'un bulbe à l'autre, aussi, dans le cas où vous penseriez que vos graines n'ont pas réagi au traitement, vous pouvez essayer d'utiliser la solution originale, telle qu'elle sort du bulbe.


La colchicine étant relativement destructrice, il arrive souvent que nombre de graines ne survivent pas au choc.


Il vous faut normalement faire tremper vos graines pendant 24h dans las solution, mais, au cas où vous vous serviez de graines de mauvaise qualité, peut être expérimenterez vous en sortant certaines graines du bain après 8h, et d'autres après 12h afin que certaines aient toutes les chances de survivre.


Après avoir sorti vos graines de la solution, rincez les légèrement puis placez les entre quelques serviettes en papier humide, gardez les dans un endroit bien au chaud (30°C) environ jusqu'à ce qu'elles germent. Plantez votre graine aussitôt qu'elle aura germé.


La colchicine est un poison extrêmement dangeureux: 0.7 mg, étant considéré comme la dose mortelle pour l'organisme humain, les pépiniéristes la manipulent avec beaucoup de précaution.


Un dernier mot à propos de la mutation génétique provoquée par la colchicine, cette mutation ne fait que doubler le nombre des chromosomes de la plante elle fait -autrement dit- d'une plante diploïde (de qualité moyenne ou très bonne), une plante plyploîde (de qualité fabuleuse).


Or certaines herbes de qualité fabuleuse (du sud-est asiatique par ex.) ont déjà réalisé cette mutation génétique par accident naturel. Il ne sert à rien, si vous êtes en possession de ces graines exceptionnelles, de tenter de les faire muter une seconde fois.


Enfin, une fois que votre herbe sera devenue polyplïde, ses descendantes le seront également (puisqu'un caractère acquis par mutation génétique se transmet héréditairement).


Note: La première génération de plante ainsi obtenue n'est pas consommable compte tenu du fait que la graine a trempé dans la colchicine. Il est préférable de se servir de la seconde génération afin d'éviter toute intoxication due à la colchicine.


TRAITEMENT DE L'HERBE A L'AIDE DE GLACE SECHE


La marijuanna contient à la fois des molécules de cannabinol et de tétrahydrocannabinol (THC). La différence fondamentale entre les deux résidant dans le fait que la molécule de cannabinol contient un atome de moins que la molécule de THC (un atome de carbone de moins).


Le CO² sous forme de glace donne un atome de carbone que recueille la molécule de cannabinol, transformant par là, la structure moléculaire du cannabis en celle du tétrahydrocannabinol (THC).


Il est très facile d'améliorer votre herbe avec de la glace carbonique. Il vous suffit de placer un bloc de glace sèche de cinq kilos dans un coffre à glace (cela reviendra à 2FF le kg environ) placez votre herbe sur la glace puis enveloppez la glace et l'herbe dans un journal de façon à ce que la glace ne fonde pas trop vite.


Dans le cas où votre coffret à glace serait suffisamment petit, placez le dans le congélateur.


Laissez l'herbe sue la glace jusqu'à ce que celle-ci ait disparu.


Il semblerait que l'idéal est de laisser cette herbe 8 jours au frigo (avec la glace carbonique) et que 48h de traitement représente le minimum de temps en deçà duquel l'herbe ne peut s'améliorer.


Le fait que l'herbe soit fraichement récoltée ou bien qu'elle soit sèche depuis longtemps ne semble pas faire de grande différence.


Mais la différence de changement de qualité est bien plus importante quand vous traitez une herbe de qualité médiocre que lorsque vous entreprenez d'améliorer une herbe qui est déjà de bonne qualité.


Une bonne herbe a déjà beaucoup de THC et peu de cannabinol. Le THC que vous créez avec la glace carbonique semble être instable et il se peut que votre herbe traitée revienne au bout d'un moment à son état antérieur.


QUELQUES PETITS TUYEAUX


Ne laissez pas vos annimaux (chien et surtout chat) approcher de votre jardin. Ces petites bêtes adorent se purger à l'herbe et farie leurs besoins dans les pots. Une fois cette habitude prise, vous devrez vous débarrasser soit de votre chat, soit de votre plante.


Une lampe rouge 3 à 4 heures par jour permet de favoriser l'allure de la plante.


L'herbe pousse très bien en climat sec, mais les appartements moderne le sont généralement un peu trop. La pose de réflecteurs contribuera à maintenir une certaine humidité bénéfique à une bonne croissance générale.


Il est également conseillé de garnir le sol d'une feuille de plastique épaisse afin de protéger votre sol, et d'éviter les inconvénients dus à une trop forte humidité.


La transplantation devra être effectuée par temps nuageux ou pluvieux, ou tard dans l'après midi. Si vous ne vous préoccupez que de la puissance de votre résine, le moment idéal pour moissonner l'herbe se situera lors de la floraison (ou juste après) mais la plus par des graines provenant d'une telle récolte seront immatures.


A l'inverse si toutes les graines d'un lot d'herbe donné semblent être mûres (d'un gris brillant) il y a de fortes chances pour que la moisson ait été un peu tardive (et les femelles peut être même pollénisées, ce qui a pour effet de diminuer la qualité de la résine).


De toute façon, il vaut mieux se méfier d'une herbe dont le rapport du nombre des graines immatures (blanches) au nombre de graines mûres (grises) ne serait pas au moins de 2 à 1.


NOTES


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